Gucci in transizione punta sui suoi codici

La settimana milanese della moda questa stagione ha un giorno in più, ma l’avvio è sempre il medesimo. È Gucci ad aprire, e per uno strano inganno del destino sa tutto di deja-vu, perché è come se il calendario fosse tornato indietro di due anni, a prima dell’avvento di Sabato De Sarno, il cui regno, iniziato nel gennaio 2023, breve e non particolarmente chiaro, è finito alquanto bruscamente con una separazione consensuale, annunciata da una scarna nota del 6 febbraio. Ancora una volta, la storia si ripete: collezione rifatta a tempo di record, firmata in maniera anonima e collettiva dal team, e messa insieme da una stylist influente, il cui gusto esatto è garanzia di sicurezza per il management. Si chiama Suzanne Koller e con Gucci aveva già collaborato, appunto, due anni fa.

La comunicazione ufficiale non le attribuisce nulla se non lo styling, e non enfatizza il ruolo, ma in mancanza di un direttore creativo è chiaro che tutto finisce nelle mani di chi crea l’immagine. Il gusto di Koller, algido e perverso, di un perbenismo compiaciutamente fuori registro - viene in mente l’immaginario di Luis Buñuel, sceverato però della componente di acuta critica sociale - è evidentissimo sulla passerella specchiata che trasforma in ambiente le GG intrecciate del logo: sue le gonne a matita dagli spacchi altissimi, le scarpe appuntite di vernice dai tacchi a stiletto, la frizione tra lingerie e morsetti gigantizzati.

Lo stesso stile affilato pervade la collezione maschile, intrisa di una allure algida e sartoriale. Il focus è sugli accessori, così iconici da poter traghettare il brand attraverso i tempi difficili: ci sono anche le ciabattine di Alessandro Michele (predecessore di De Sarno), ma senza pelliccia. Lo show, avvolto in uno scrigno di velluto verde bottiglia - complementare del rosso ancòra, prontamente rimosso - e accompagnato da una orchestra live, esprime un chiaro punto di vista, che è un progresso rispetto al recente passato, ma che è anche troppo chiaramente pradesco, quindi derivativo. Come prova di passaggio, la sfilata regge, non ultimo per la reiterazione dei codici identitari, ma visto il calo di fatturato e utili a due cifre dell’ultimo anno della maison di punta del gruppo Kering, urge un riassetto.

Gli echi pradeschi per Alessandro Dell’Acqua sono l’equivalente di un incancellabile peccato originale, o forse più semplicemente un imprinting e una consonanza di gusto, ma questa volta da N°21 si avverte una crudezza diversa e fresca, sicché i tocchi borghesi come il tubino nero e il cardigan indossato con la gonna svasata sviluppano fiocchi grandi e volutamente sgraziati, guadagnando una allure tra il ribelle e il fumettistico che convince.

Da Alberta Ferretti è tempo di debutto per Lorenzo Serafini, nuovo direttore creativo ma veterano di casa Aeffe, avendo lavorato su Philosophy per quasi dieci anni. Serafini decide di sfilare per così dire a casa, negli spazi patrizi di via Donizetti, ambiente ideale per la sua visione di “romanticismo progressivo” che altro non è se non una fantasia di donne in camicia da notte o sottoveste e cappotto, o fasciate di veli e tailoring di chiffon, che è omaggio sentito agli anni Novanta del marchio. La sigla di Serafini è impalpabile, il suo intento sincero, ma il problema è che la lingua che fu di Alberta oggi è diventata proprietà di marchi ben altro peso come The Row, per cui la matassa di chi guarda chi si aggroviglia. La nostalgia, che Serafini dice di aver schivato, è invece fin troppo presente - nostalgia di Romeo Gigli e Jeanne Lanvin, pure - ed è forse quella che frena.