«Ho vissuto tutti i cambi della moda. Ma il guadagno a ogni costo mi ha spiazzato»

Per questo, nel 1982, nel pieno del passaggio, anche geografico, dall’asse Roma-Firenze della moda di atelier al pret-a-porter lombardo-centrico, Capucci decide di lasciare la Camera nazionale della moda e il suo calendario con due collezioni l’anno. Pur non essendoci mai entrato, esce dalla nuova natura industriale della moda, e si vota consapevolmente a un destino di nicchia. «Se quello che fai o crei non piacerà alle folle cerca di deliziare i pochi. È un errore voler piacere a tutti»: questa citazione di Schiller è una delle sue preferite. «Il rischio è che quando l’unico obiettivo è il prodotto c’è poco spazio per le belle cose e la moda dovrebbe essere fatta di belle cose – argomenta –. Il mercato di nicchia esiste, bisogna sapersi accontentare, capire e seguire i valori in cui si crede. Se invece si vuole entrare nel grande mercato, allora bisogna seguirne le regole».

Sempre nei cruciali anni 70, Paul Virilio formulava la “dromocrazia”, il potere della velocità che avrebbe plasmato tutti gli ambiti del vivere. Anche la moda. Da qualche anno molti marchi praticano i “drop”, lanci continui di piccole collezioni per tenere alta l’attenzione dei clienti. Se nel 1998 Capucci portò il suo abito “Oceano” al padiglione italiano dell’Expo di Lisbona, 300 metri di seta in 172 sfumature di azzurro, lo fece grazie al lavoro di cinque sarte per cinque mesi. I 232 modelli presentati alla Schauspielhaus di Berlino erano nati dopo 18 mesi di gestazione sartoriale.

Questa peculiare concezione del tempo ha progressivamente condotto gli abiti Capucci ad abitare spazi atemporali come musei e teatri. L’ultima mostra, «Seriche armature», si è chiusa di recente al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato (dove lui è intervenuto di presenza all’apertura e poi con una brillantissima performance in video-intervista alla chiusura, dove ha sfoderato molti aneddoti, tra i quali la sua passione per la più bella da lui vestita, Silvana Mangano), la prossima è prevista in maggio a Villa Manin di Passariano, che dal 2018 ospita i preziosi archivi della Fondazione Capucci. Abiti che sono stati al V&A di Londra, al Kunsthistorisches di Vienna, a Venezia a dialogare con i plissé di Fortuny e alla Biennale, sotto gli affreschi di Benozzo Gozzoli a Montefalco e le volte dorate di Palazzo Colonna a Roma. «Sto tornando alla mia primissima passione, i costumi di scena. In questo contesto vieni giudicato soprattutto per la tua capacità creativa», sottolinea.

Lavorare sempre in libertà, senza condizionamenti, fu d’altra parte l’originario consiglio di Giovan Battista Giorgini, l’inventore delle sfilate fiorentine, proprio colui che lo volle a Palazzo Pitti quando era ancora “Robertino”, sfidando le ire e i sospetti dei grandi maestri di allora. Alcuni dei bozzetti per i costumi del balletto «Le creature di Prometeo/Le creature di Capucci», tre anni fa al Festival dei Due Mondi di Spoleto, sono custoditi al Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi, dove forse li raggiungeranno quelli per gli abiti di scena dei protagonisti della Turandot dell’amato Puccini, in cartellone al Petruzzelli di Bari il prossimo settembre.

Quando nella rivista «Matematica e cultura» è stato dimostrato che gli abiti di Capucci esprimono concetti di geometria differenziale, si è aperto un più luminoso spiraglio di verità sul rapporto del maestro con le leggi universali. Siamo immersi nell’eternità, il tempo è un illusione. E nell’eternità sono immersi i nomi delle donne, le icone, che Capucci ha vestito, da Marilyn Monroe (mai incontrata di persona), a Esther Williams che volle il “Nove gonne”, l’abito con cerchi di stoffa che evocano quelli che si creano nell’acqua; poi Silvana Mangano, ideale femminile assoluto vestita in Teorema dell’ammirato Pasolini, l’amica Rita Levi Montalcini, che volle far sembrare una regina in verde, viola e amaranto e con coda, discreta ma consapevole, quando ricevette il premio Nobel. «Chi mi piacerebbe vestire delle donne di oggi? Purtroppo nessuna. Non esistono più personaggi come la principessa Diana o Franca Valeri (altra sua grande amica, ndr), ossia quella tipologia di donne che hanno fatto la storia in diversi campi e hanno un loro inconfondibile stile. Oggi si tratta solo di seguire concerti di musica pop e da quelli, dalla strada allo street style, la moda prende spunto e non sarà mai una moda piena di eleganza e creatività».

Fra le vittime di questa moda “dromocratica” c’è anche la creatività dei giovani stilisti: «Il marchio, o brand come si dice oggi, non deve essere più importante del creatore di moda – nota Capucci –. Fra gli stilisti delle ultime generazioni mi sono fermato a John Galliano (oggi alla guida di Maison Margiela, ndr), un creativo puro, belle le sue creazioni per Dior che ricordano molto il costume. Bisogna lasciare che sia la propria creatività a guidare. Poi penso a come sia diverso il concetto di creatività in Occidente e in Oriente – aggiunge –, da una parte la ricerca della perfezione, fatta di minuscoli dettagli, dall’altra il cambiamento perpetuo. Ora i due mondi si stanno incrociando e sono curioso di vedere cosa ne verrà fuori. Al momento è caos, ma anche il Big Bang fu caos, poi ne è venuto fuori l’Universo». «A ritroso, la creazione la vedono tutti gli intellettuali. Avanti, nel futuro, solamente gli artisti», scriveva Paul Klee. Ed è quello che fa tutti i giorni, fra le rose della sua terrazza, l’artista Capucci.