Il nuovo Valentino secondo Alessandro Michele, promettente e monumentale

L’attesa spasmodica è rotta da un rumore di passi su specchi rotti - nessuna scaramanzia - in un ambiente fantasmatico riempito di mobili e arredi amorevolmente coperti di teli bianchi, mentre una voce femminile intona una Passacaglia della vita, invitando a gioire e intanto rammentando la finitudine dell’esistere: il disvelamento del Valentino di Alessandro Michele, l’evento più atteso della fashion week parigina, è moltissimo Alessandro Michele, quasi che tra questa sfilata e l’ultima da lui firmata per Gucci non ci fosse stata cesura, con tutto il rischio che il repetita comporta, nella moda e non solo.

«Non posso che essere me stesso», dice il direttore creativo incontrando la stampa alla fine dello show. No, non può esserlo: Michele è un autore dalla segnatura inequivocabile, che essa piaccia o meno. Possiede uno stile, che risiede essenzialmente nella maniera in cui assembla le cose attraversando con leggerezza e puntuale frivolezza decadi e fogge mentre costruisce personaggi, alcuni plausibili, altri tendenti al cosplay.

Mentre le silhouette si succedono con una certa solennità, in una stanza che potrebbe essere una soffitta, una casa pronta per il trasloco o una nuova magione della quale si sta prendendo possesso - le metafore valgono tutte - la prima impressione è in effetti di aver visto già ogni cosa. I tropi del Michele pensiero sono presenti ed evidenti, ma sono il look, che meritava forse un pensiero meno continuo rispetto al passato, e il coraggio di fare meno.

I pezzi che compongono il look, invece, hanno la precisione aggraziata, l’esattezza soft e il sex appeal garbato di Garavani, e non si riesce bene a distinguere le repliche d’archivio dalle reinterpretazioni - altro tratto distintivo di Michele, che allo zelo dell’archivista unisce sempre la verve del falsario. «Nel relazionarmi con l’eredità di questa maison e con le creazioni del suo fondatore, sono stato naturalmente attratto dalle cose più demodé, che sono sempre quelle che mi parlano», aggiunge. In definitiva, non è una rivoluzione e nemmeno un nuovo avvento - non erano forse nemmeno l’intenzione - ma una cosa è certa: entrando in una maison con cotanta tradizione couture, anche nel prêt-à-porter, Alessandro Michele ha trovato una nuova statura nell’esecuzione. I pezzi sono impeccabili, e il lavoro sugli accessori apre grandi possibilità di business. Quel che manca, al momento, è una certa leggerezza: la levità evocata dalla colonna sonora, ad esempio; un gesto di stile che renda questa escavazione archivistica vitale invece che monumentale. Il coraggio di togliere, ad esempio, potrebbe aprire nuove prospettive.

Non è un rivoluzionario nemmeno Duran Lantik, talento tra i più promettenti nella generazione dei nuovissimi: i suoi esperimenti di modificazione del corpo attraverso imbottiture che gonfiano seni ed estendono fianchi devono molto a Comme des Garçons. A differenza di Kawakubo, però, Lantik è un sensuale, ed è proprio l’unione tra astrazione e fisicità a rendere il suo lavoro così interessante. Niccolò Pasqualetti maneggia i volumi avvolgenti e le forme ampie con una mano eterea e delicata, anche quando gioca con il punk di catene e metalleria assortita. La sua moda ha una freschezza aerea e decorativa che intriga. I sabel Marant, invece, non deroga dalla ricetta che le ha regalato il successo: abiti svelti, femminilità tonica, pochi grilli per la testa e, a questo giro, vaghi riferimenti etnici. Nulla di sorprendente, ma ben fatto e con una idea precisa di cliente, che di questi tempi non è poco.