Il teatro dionisiaco di Valentino, i cinici standard di Balenciaga

E se l’epoca dello storytelling fosse finita? A Parigi si narrano ancora storie sensazionali, almeno quanto ci si focalizza solo sulle cose, sui vestiti, al massimo espandendo la riflessione al rapporto tra abito e corpo. L’urgenza è il sentimento che Demna vuole evocare da Balenciaga: il desiderio impellente che nella moda manca da troppo e che cattura un attimo fuggente; il sacro Graal cui tutti aspirano per tornare a vendere. Acuto commentatore del presente, ma anche cinico, Demna identifica questa urgenza con le molte sfumature della normalità: gli standard adottati da diversi gruppi sociali per conformarsi al loro status scelto o imposto.

Lo show si svolge dentro un labirinto delimitato da una tenda nera; si apre con abiti formali, prosegue con variazioni sull’abbigliamento sportivo, inclusi piumini leggeri come quelli di Uniqlo e una collaborazione con Puma, per concludersi con gli abiti da sera. Il risultato è un esercizio alquanto crudo, e molto diretto, di product placement, che riduce la moda a mera transazione: noi vendiamo, tu compri.

Lo storytelling da Valentino è così ricco di significati e strati, così sovrastimolante per gli occhi e le orecchie, così meravigliosamente eseguito, da travolgere la moda. Subito la notizia essenziale: Alessandro Michele non cambia metodo o estetica: crea remix balzani o in apparenza sconclusionati di pezzi che sono repliche vintage selezionate dall’archivio, o cose nuove che sembrano già vintage. Inutile cercare la svolta: la sigla autoriale di Michele non è il cosa ma il come; il suo linguaggio lavora per associazioni inaudite.

La sfilata, adesso, si svolge in un bagno pubblico - il posto in cui tutti siamo uguali - immerso in un rosso profondo. I modelli escono dai cubicoli, che cessi non sono ma li ricordano, e sembrano tutti colti in uno stadio intermedio ma non finale della vestizione: la testa è fasciata ma la parrucca non c’è; i tiranti tendono gli zigomi ma li si vede bene; il body è slacciato. È un gran carnevale, come si vede nei club, o forse si vedeva.

Nel testo di accompagnamento Michele parla con prosa squisita di ricerca sull’intimità, sul meta-teatro che è l’atto di vestirsi come operazione di definizione di un’identità. Sono parole ineffabili e cogenti, che nella collezione, così pesante, non si vedono. Ma non è questo il problema. Ci si chiede piuttosto quanto l’operazione - una copia carbone, dal punto di vista aziendale e di immagine, di ciò che è stato fatto da Gucci - si adatti a Valentino. Consapevole della frizione, ma sincero ammiratore di Valentino Garavani, Michele ammette: «Lui era apollineo, innamorato della perfezione. Io sono dionisiaco». Il dubbio permane.