Louis Vuitton e l’eclettismo degli incontri in stazione

L’idea dello sfilata gigantesca e ultra spettacolare comincia ad apparire trita. A Parigi, persino i marchi multimilionari ridimensionano gli show. Louis Vuitton sfila a L’Étoile du Nord, un edificio sul lato della Gare du Nord che conserva un vago sapore dei viaggi in treno del secolo scorso. Il motivo è auto-evidente: il viaggio è al centro dell’ethos Vuitton. In più la stazione, per il direttore creativo Nicolas Ghesquière, è un luogo in cui si incrociano emozioni contrastanti, di arrivi e partenze, e altrettante persone. «Così tante energie convergono qui, in ogni epoca e fase della vita. Ciò che mi interessa davvero è l’eclettismo», afferma.

La collezione sembra raffigurare, in modo astratto, donne provenienti da vari ambienti ed epoche storiche. Marciano veloci sulla passerella segmentata, e indossano abiti non meno geometrici, che paiono collage o occhieggiano allo sport. Su alcuni, le grafiche sono prese dalla copertina di Trans-Europe Express, fondamentale album dei Kraftwerk che fa da filo rosso a tutta la storia. Il risultato è una fantasia angolosa che poco convince: il livello dell’esecuzione è alto, ma tutto appare rarefatto, lontano da una idea di realtà o di vita.

Anche Marine Serre passa dagli stadi ad un luogo più raccolto: la Monnaie de Paris, ovvero la zecca. La collaborazione con la più antica istituzione della città comprende l’emissione di una medaglia speciale, incisa con la mezzaluna - logo del marchio - su un lato e il profilo della stilista sull’altro, come a ricordare Marianne, eroina nazionale. Scelta autocelebrativa, ma comprensibile per un marchio indipendente di cui Serre è anche Ceo. Dal punto di vista della moda, Serre lascia alle spalle il futurismo/barbarismo stratificato degli inizi per abbracciare qualcosa di più maturo, che è però una sensualità predace con troppo Versace degli anni Ottanta, sicché si rimpiange il passato.

Sacai AI 25-26 (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Da Sacai, Chitose Abe si conferma autrice con la rara capacità di trasformare l’impulso sperimentale in abiti che sono inventivi e pratici, espressivi e personali, ma estremamente femminili, in un modo non zuccheroso, anzi autoritario e quasi marziale. Questa stagione giacche e cappotti si estendono in sciarpe e pannelli: Abe lavora sul gesto dell’avvolgere e sebbene lo descriva come dolce e accogliente, l’impressione è piuttosto quella di una donna guerriera con un debole per lo scintillio delle paillettes e le stampe di Man Ray.

Il potere femminile è parte della narrativa di Gabriela Hearst, il cui linguaggio è fatto di linee pure e artigianalità. La sua proposta è piuttosto limitata in termini di forme - lunghe, verticali, implacabili - ma ciò che la rende vincente è il fatto che Hearst propone essenzialmente una replica di se stessa in passerella. La collezione è una nuova variazione su temi noti: tailoring affilato, maglieria dalla mano ricca, pelli tattili, intarsi.