Pierpaolo Piccioli: «Il futuro del made in Italy è nelle persone, nell’accogliere e nel tramandare»

Il valore scelto per plasmare il presente e il futuro di Valentino è l’inclusività, abbracciata non come diktat dell’avanguardia, ma con autentica gioia di vivere e condividere. E che proprio in Roma trova la sua città ideale. «Roma ha questo di buono, che non giudica, assolve», notava Ennio Flaiano. «La sua bellezza – risponde Piccioli – è l’equilibrio dei suoi substrati, dei suoi opposti. Pasolini e Caravaggio, gli angeli barocchi e le periferie. È una città che insegna la tolleranza, dove fai pace con il passato perché è fuso con il presente. Un contatto che per me è stato fondamentale, perché come direttore creativo ho dovuto fare i conti con il passato della maison, ma rendendomi conto che è anche parte del presente, e riconoscere che questo è l’unico modo per raccontare la contemporaneità e proporre un futuro diverso».

Couture, termine che prende vita nelle creazioni di alta moda attraverso le abilissime mani delle sarte di Valentino poche stanze più in là di dove ci troviamo, deriva da “cucire”, dunque tenere insieme, unire, per creare qualcos’altro. Couture è inclusione, è cura - «parola dimenticata, ma dal valore immenso», nota Piccioli, per estensione desiderio di comprendere. «Quando Melania Trump è stata fotografata con un nostro abito – dice il designer – non ho voluto che quello scatto fosse ripreso dai nostri social. Quel mondo, quei valori, non mi appartengono, non mi piacciono. E quando lo scorso luglio ho fatto sfilare a piazza di Spagna 50 ragazze nere e dei ragazzi che indossavano abiti romantici ho voluto dire qualcosa contro la xenofobia, contro il razzismo. Dirlo con la bellezza, senza inutili provocazioni. Perché quando percepisci la bellezza, quando ti emoziona, questo già ti cambia e poi non puoi tornare indietro e dire non mi piace, non mi emoziona più. È il potere delle immagini. Non devi aggiungere parole».

Pierpaolo Piccioli con le sarte e i sarti dell’atelier Valentino al termine della sfilata The Beginning a Roma, 8 luglio 2022

Le parole però sono anche generosi scrigni di senso: “abito”, “costume”, indica quello che indossiamo ma anche quello che pensiamo, come ci comportiamo. E gli abiti possono essere dunque propulsori silenti e potenti del cambiamento. «Prendiamo la moda uomo: con il nuovo progetto Maison Valentino Essentials ho proposto elementi del guardaroba maschile ripensati con la leggerezza, la gentilezza della moda femminile. Ma ho lavorato con giacche, T-shirt, non con le gonne. Perché le regole si sovvertono dall’interno. Il cambiamento delle donne è stato anche quello degli uomini, che oggi possono finalmente concedersi la vulnerabilità, la fragilità. E che nel farlo dimostrano una forma di potere più forte, perché basata sull’assertività, non sull’autorità».

I power suit, gli abiti armatura e prigione insieme, sono relitti impolverati, ma le nostalgie reazionarie sopravvivono, e non solo nella moda, soprattutto in tempi incerti come questi. Piccioli sorride a un ricordo: «Antonietta è la nostra première (le più abili e competenti sarte di atelier, nda) con più esperienza. Un giorno le ho detto che un abito al quale stava lavorando da settimane sarebbe stato indossato da un ragazzo. Lei mi ha guardato un attimo e mi ha detto: “Va bene, però dammi le misure esatte del punto vita perché deve cadere bene”. Questa è pura libertà di pensiero e la couture la alimenta, perché non parte dalla gabbia di un cartamodello, ma è qualcosa che si inizia, che cambia ogni giorno. È un’unicità fatta della tua storia. Senza, un prodotto non ha e non può dare emozioni».

La neuroscienziata Candace Pert era convinta che le emozioni, intese come segnali elettrici del cervello, potessero influenzare il funzionamento delle nostre cellule e interagire con gli elementi a noi esterni. «Mi piace pensare che sia così. Le racconto anche questo: una nostra sarta mi ha detto di aver visto un abito cucito da lei esposto al Victoria & Albert Museum di Londra, e di aver ricordato esattamente le emozioni e i pensieri dei giorni in cui lo cuciva. I vestiti sono connessioni con le persone. Ed è per questo che alle creazioni couture ho voluto dare il nome di chi le ha realizzate».

Dalla centralità del fattore umano scaturisce la formula per ripensare in modo più sostenibile le logiche della produzione e del consumo. «L’alta moda deriva dalla tradizione delle botteghe dell’arte, che nascono in Italia nel Rinascimento, quando l’essere umano è al centro di un nuovo sistema di valori. Se ripenso agli anni 80 e ai 90, quelli dell’ascesa della moda in Italia, gli stilisti allora erano protagonisti assoluti, creavano da soli, apparivano da soli. Certo, era nato il made in Italy, ma dimenticando le persone che lo stavano costruendo. Invece il paradigma del Rinascimento è ancora valido, deve esserlo sempre di più». Sarà anche grazie a questa visione che l’industria del made in Italy d’eccellenza riuscirà, forse, a colmare la grave mancanza di nuovi talenti che lo pensino e nuove mani che lo realizzino. Piccioli ricorda quando giovanissimo, nel 1990, lavorò per un periodo in Gunex, piccolo marchio che faceva capo a un Brunello Cucinelli anche lui agli inizi, un’esperienza che gli fece capire il valore dell’artigianalità italiana e, ancora una volta, la centralità delle persone come primo motore di sviluppo per un’azienda: «Che siano piccole o grandi, l’approccio deve essere sempre lo stesso».

L’industria della moda, del made in Italy, deve restituire la dignità del fare a chi vi lavora: «Molti di coloro che hanno lavorato qui, negli anni 60 o 70, l’hanno fatto per imparare un mestiere, non per scelta. Nel decennio successivo l’edonismo e il sogno del successo non consideravano i mestieri. Oggi però vedo che i giovani riscoprono l’umanità del fare, e nel lavorare nasce una sinergia particolare fra chi impara e chi insegna. Per esempio, nella nostra scuola qui a palazzo Mignanelli abbiamo richiamato a insegnare una nostra sarta in pensione. Quando le ho chiesto come si trovasse mi ha detto “ho finalmente capito il senso di aver iniziato a lavorare qui a 13 anni”. Sì, il destino del made in Italy è e sarà nelle persone e nella loro capacità di tramandare e accogliere». Come ricevere in eredità una stanza, abitarla e prepararla per il futuro.